こんにちは◎KOHNOです！



今回は縮毛矯正毛に柔らかいカラーを作るための考え方です◎



縮毛矯正毛は、通常のバージン毛やカラー毛とは少し違った発色をするため、同じレシピをそのまま当てはめるのではなく、髪の履歴を見ながら染料の濃度を調整することが重要です。





縮毛矯正毛は「発色が強く出る」ことを考える



確認したいのがこれまでの施術履歴です。



縮毛矯正をしている部分は、薬剤や熱による負担が重なっているため、カラーをすると通常よりも染料の影響が強く出やすいです。



特に注意したいのが寒色系カラー。



「色を足す」だけではなく「どれくらいの濃度で色を入れるか」



を考えることが大切です。



①染料濃度を下げて考える



縮毛矯正毛に柔らかいカラーを作るときは、通常よりも染料濃度を抑えるという考え方があります。





明るめlvのカラー剤の方が暗くなったりしにくく

色の失敗が減ります。





②クリアで発色スピードをコントロールする



そこで活用したいのがクリアです。



クリアを使うことで、狙った色味の染料濃度を調整しやすくなります。



例えば、



「アッシュをもっと入れれば透明感が出る」



と考えるのではなく、



「アッシュの濃度を下げても、必要な色味だけを残せるようにする」



という考え方です。



特に縮毛矯正毛では、色を強く入れることよりも、発色させすぎないことが仕上がりの柔らかさにつながる場合があります。



この２つを参考にしてチャレンジしてみてください!





＜PROFILE＞


Joule金沢　スタイリスト

KOHNO（コウノ）

 自分のメモ用にまとめていた『美容師の頭の中』という投稿がThreadsでバズり、フォロワーが急増。

現在は、InstagramとThreadsにて、カラーに特化したコンテンツを発信中。



Instagram：@color_lobo.bl

Threads：@color_labo.bl

note：INTJ美容師の深掘り探究術-KOHNO-



＜SALON DATE＞

Joule 金沢

石川県金沢市竪町１０ 金沢山岸ビル２階

縮毛矯正毛で柔らかいカラーを作る二つの調整ロジック

東京美容専門学校で開催された、有名サロン直伝による『SnipStyle（スニップスタイル）』特別クリエイション授業。

前編の「メイクアップ編」に続き、後編となる今回は、美容学生必見の「ヘアスタイリング＆アイロンワーク」の裏側に潜入！

プロフェッショナルの圧巻の手さばきと、作品に魂を吹き込む妥協なき仕上げの様子をお届けします。

≫前編はコチラ

質感と動きを生み出す。圧巻のアイロンワーク＆ヘアスタイリング

繊細なメイクアップに続いて、いよいよヘアのスタイリングへ。ここからは、プロの技術がさらに光るアイロンワークの登場です。

温度設定や熱の当て方、スライスの取り方など、細部にまでこだわった手さばきはまさに圧巻。ストレートアイロンやコテを駆使して、髪に柔らかな質感やダイナミックな動きを吹き込んでいきます。 「どうすれば写真に映える束感が出るのか」「どの角度から見ても美しいシルエットを作るにはどうすべきか」。プロフェッショナルならではの高い技術力を間近で見られるのは、美容学生にとって非常に贅沢で刺激的な時間です。

作品に魂を吹き込む。妥協なきクリエイションの現場

いよいよスタイルの総仕上げ。髪の毛1本1本の動き、前髪のわずかなニュアンス、メイクとヘアのトータルバランスなど、

最後の最後まで妥協を許さないプロの姿勢がそこにはありました。

「ひとつのスタイルを創り上げる」ということに対する熱量とこだわりを肌で感じた学生たち。食い入るように見つめるその眼差しからは、

「いつか自分もこんな風に素敵な作品を作りたい！」という未来への強いモチベーションが伝わってきました。

どんなスタイルが誌面に？『SnipStyle』の発売をお楽しみに！

今回、有名サロンの手によって生み出された渾身のスタイルたちは、今後『SnipStyle』の誌面にて発表される予定です！

プロの卓越した技術と、熱気あふれる東京美容専門学校の空間で生まれた作品が、どのような形で誌面を飾るのか今から待ちきれませんね。AM-YUでは、今後も美容業界を志す学生たちを応援する熱い取り組みを追いかけていきます。

誌面の発売日や掲載情報などの詳細は、後日改めてお知らせいたしますので、ぜひ楽しみにお待ちください！

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【クレジット】

主催：東京美容専門学校

https://tahb.ac.jp/

運営： ハイエンド株式会社（求人プラットフォーム「ビズリズム」運営）

https://lp.bizrhythm.jp/

撮影協力： 株式会社トライアウト(美容業界メディアAM-YUを運営)

https://tryout.co.jp/



【協力サロン様】

salon de MiLK 様

https://www.instagram.com/salondemilk_recruit?utm_source=qr
SUNNY 渋谷 様
https://www.instagram.com/sunny_hair2022/

SORA 様

https://www.instagram.com/sora____omotesando/
KENJE 様

https://www.instagram.com/kenje_group/
HARUKIMINATO 様

https://www.instagram.com/harukiminato_japan/

【後編】【東京美容専門学校】プロの技を間近で体感！『SnipStyle』特別クリエイション授業に潜入（ヘアスタイリング・仕上げ編）

美容業界を牽引する人気クリエイション誌『SnipStyle（スニップスタイル）』の誌面掲載をかけた、

特別な撮影イベントが先日「東京美容専門学校」にて開催されました！

今回の目玉は、第一線で活躍する有名サロンのスタイリストによるリアルな作品作りを、学生たちが目の前で体感できること。完成したスタイルはまだお見せできないのですが……今回はAM-YU編集部が現場に潜入！ 2回にわたる特別レポートの前編となる今回は、現場の熱気とプロによる「メイクアップの裏側」を特別にお届けします！

トップサロンのバックステージが学校に出現！

会場となった校内は、普段の授業とは少し違う心地よい緊張感に包まれ、まるでトップレベルのサロンのバックステージそのもの。

今回は、招かれた有名サロンのプロフェッショナルが、モデルの仕込みからスタイリングまでの大半の工程を手がけます。教科書や普段の授業ではなかなか見ることのできない「プロのリアルな現場」を少しでも吸収しようと、学生たちは熱い視線を送っていました。

息を呑むプロの繊細なタッチ。メイクアップの裏側

まずは、作品の世界観を決定づけるメイクアップの工程からスタート。 肌の質感作りから、カラーの乗せ方、そして全体のバランス調整まで。

ブラシの動かし方一つをとっても、計算し尽くされた「プロのリアルな技術」が詰まっています。

モデルさんの魅力が少しずつ引き出され、頭の中に描かれたイメージが具現化されていく過程に、周囲で見学する学生たちの視線も釘付けに。

ただ見学するだけでなく、使っているアイテムや筆のタッチを真剣にメモする姿も見受けられました。



【後編へ続く】 

次回（後編）は、いよいよプロの真骨頂である「圧巻のアイロンワーク＆ヘアスタイリング」の模様をお届けします！

妥協なきクリエイションの最終工程をぜひお見逃しなく。

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【クレジット】

主催：東京美容専門学校

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【前編】【東京美容専門学校】プロの技を間近で体感！『SnipStyle』特別クリエイション授業に潜入（メイクアップ編）

こんにちは◎KOHNOです！



今回は「暗めカラーを綺麗に作るための2つの設計」



①オキシ濃度 → ②ブラウンベース 



という、暗めカラーを作るときの考え方・設計順序で説明します💡





▶︎暗めカラーを綺麗に作るために意識していること



① オキシは基本2％



暗めカラーでは

基本的にリフトさせずに染料を入れることを優先します。



そのためオキシは2％がベース

6％と比べてリフト力が抑えられるので

今あるベースの明るさを大きく動かさず

染料をしっかり入れる設計にしやすいです。



ただし、2％だから必ず透明感が出るというわけではありません。



リフトしない分、



「発色が弱い・沈みやすい・濁りやすい」



という側面もあります。





② ブラウンベースを整える



暗めカラーで色持ちを良くしたい場合

個人的にかなり重要視しているのがブラウンベースです。



例えば

アッシュやグレージュ系の色を単品で強く入れると

染めた直後は綺麗でも



「なんか色が抜けるのが早い」



となる事があります。



これは、土台となるブラウン量が関係します。



色持ちを優先させるなら

暖色ブラウンをベース



こうする事で暗さを作りながら色持ちも

重視するカラー設計になります



特に

「暗くしたいけど、黒染めっぽくはしたくない」

「色持ちも良くしたい」



という場合は、単純に濃い色を入れるのではなく

ブラウンをどう設計するかがポイントになります。





暗めカラーを綺麗に作るためには



オキシ濃度

↓

ブラウンベース





というように、2つの要素を組み合わせて考えると色持ちとクオリティのある暗めカラーが安定して作れるようになります。



参考にしてみてください！





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色持ちと透明感を両立！KOHNO流・失敗しない暗めカラーの組み立て方

顔まわりの似合わせは、前髪やサイドのレイヤー、おくれ毛を顔の形・骨格に合わせて調整し、小顔見せ・バランス補正・垢抜け感を出すカットのことです。

同じ長さの髪でも、顔まわりのデザイン次第で印象が大きく変わります。



顔の特徴を「強調」するか「補正」するかでスタイルが変わりますが、一般的な似合わせは顔をいかに小さく見せるか？



【丸顔】

横幅を強調しすぎないよう、縦ラインを意識。シースルーバングや流し前髪＋頬にかかる細めの顔まわりレイヤーで輪郭をシャープに。重すぎる前髪や横に広がるスタイルは避け、トップに軽く高さを出すとすっきり見えます。



【面長】

縦長感を和らげ、横にボリュームをプラス。耳横〜頬骨あたりにふんわりしたレイヤーやサイドバングを入れ、丸みを加えて柔らかく。前髪は目の上ギリギリや軽めのフルバングがバランスを取りやすいです。



【ベース型・エラ張り】 

エラの張りをカバーするよう、顎下〜フェイスラインに沿うくびれレイヤーやおくれ毛を活用。顔まわりに動きをつけて角を隠し、縦の印象を少し足すと柔らかく大人っぽく見えます。毛先を内巻きや外ハネにするとさらに効果的。



【卵型】

バランスが良いので自由度が高め。トレンドのシースルーやカーテンバング、軽めの顔まわりレイヤーを取り入れやすいです。





似合わせのポイント

✔ 位置が大事：目尻〜頬骨〜あごに沿う角度でレイヤーを入れると、自然にシェーディング効果が生まれ小顔に見えます。

✔透け感と重なり：重すぎず軽すぎないレイヤーで「動き」と「抜け感」を。韓国風ならサイドバングとおくれ毛のつながりを意識。

✔前髪とのセット：前髪と顔まわりはセットで設計。分け目や長さで印象が変わります。

✔髪質・長さも考慮：くせ毛やボリュームが出やすい髪は軽めに、細い髪は少し重めに残すなど調整をします。





「顔型に合わせた顔まわりレイヤーで似合わせたい」と伝えると、骨格（頬骨の高さ、エラ、おでこの広さなど）を見てミリ単位で調整してもらえます。写真を持参したり、自分の顔型を簡単にチェックしてから行くとスムーズですよ！



具体的な長さ（ショート／ミディアム／ロング）や「韓国風にしたい」「大人っぽく」などの女性像の希望があれば、さらに絞った提案ができますよ！​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​



是非担当のヘアサロンで聞いてみてくださいね！





＜PROFILE＞

RUKU

元橋啓太

京都で25年のキャリアを誇る美容師。2023年に「RUKU」を独立開業。 乾かすだけで形になるこだわりのカット技術で、再現性の高いスタイルを得意とし、セミナー講師など多方面で活躍中。

Instagram：@ruku_motohashi1209



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RUKU　【ルク】

HP：https://rukuhair.com/

京都市上京区今出川通寺町西入
大原口町208番地 御所東ビル2階

オーダーのコツまで分かる！「顔まわりの似合わせ」とは？

こんにちは◎KOHNOです！



今回は【残留別補色早見表】をまとめました◎



早見表と言ってはいますが、これだけでは攻略できない部分もあるので参考程度に使ってみてください🙇



まずは残留って何？

残留＝履歴のカラー

履歴のカラーに対して対応するのが

〈補色〉になります。



透明感のあるカラーを発色させる上で邪魔なのが

"赤み〜黄色"の残留です。

※ちなみに茶色もざっくり残留になります。





①お客様の髪の状態を見る

どんな状態なのか言語化して整理する



②お客様の施術履歴を知る

今ある髪にどの様な情報があるのかを整理する



③お客様の希望オーダーを聞く

それに合わせたカラー剤をイメージする



目視して、触診して、カウンセリングする。

残留に対応するための考え方のベースです◎



良かったら参考にしてみてください！







＜PROFILE＞


Joule金沢　スタイリスト

KOHNO（コウノ）

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Joule 金沢

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【透明感の正体】 残留別・補色攻略マニュアル

こんにちは。

大阪でノンジアミンカラーを得意とする美容室「hair’s LOG」を運営している小野敦之です。



前回は、「なぜパッチテストが必要なのか」について解説しました。

《前回の記事はコチラ》



パッチテストでは、30分後と48時間後この2回、皮膚の状態を確認することになっています。

では、なぜ2回も確認する必要があるのでしょうか？

その理由は、ヘアカラーで起こるアレルギーには2つのタイプがあるからです。



今回は、美容師なら知っておきたい

「即時型アレルギー」と「遅延型アレルギー」の違いについて解説していきます。



【アレルギーには大きく2種類ある】



アレルギーというと、「かぶれる」というイメージが強いですが、

実はアレルギー反応には大きく2種類あります。



① 即時型アレルギー

名前の通り、接触してから数分〜30分程度で症状が現れるタイプです。

症状としては、



・じんましん

・全身のかゆみ

・呼吸が苦しい

・血圧低下

・アナフィラキシー



などが代表的です。



食物アレルギーや蜂に刺された時のアレルギーも、このタイプになります。

症状が急激に進行することもあるため、最も注意が必要なアレルギーです。





② 遅延型アレルギー



一方、遅延型のアレルギーは、接触してから数時間〜48時間程度かけて症状が現れるのが特徴です。

代表的な症状は



・かゆみ

・赤み

・湿疹

・腫れ

・水ぶくれ



など。いわゆるヘアカラーで起こるジアミンアレルギーの多くはこちらです。



「昨日染めたけど今日になって急にかゆくなった」

というケースは、まさに遅延型アレルギーの特徴です。



【ジアミンアレルギーは遅延型アレルギー】



ジアミンアレルギーの多くの場合は、遅延型アレルギー(Ⅳ型アレルギー)が起こります。

以前の記事でもお話ししましたが、



ジアミンは皮膚の中でタンパク質と結合し、

免疫細胞が「異物」と判断することで炎症が起こります。



この反応には時間がかかるため、染め終わった直後には何もなくても、

夜になってからや、翌日になってから症状が出ることがあるのです。



そのため、30分だけ観察して「大丈夫でした」とは言えません。

だから48時間の観察が必要となります。



【では30分後の確認は何のため？】



「遅延型なら48時間だけ見ればいいのでは？」そう思われる方もいるかもしれません。

ですが、ヘアカラーでは非常にまれに、即時型アレルギーが起こることがあります。



特にPPD（パラフェニレンジアミン）では、

ごく少数ですがアナフィラキシーの報告もあります。



そのため、

30分後にも異常がないか確認することが推奨されています。



つまり、パッチテストは、

30分後＝即時型アレルギーの確認

48時間後＝遅延型アレルギーの確認

という意味があるのです。



【サロンワークで覚えておきたいポイント】

美容師として覚えておきたいのは、「30分異常がなかった＝安全」

ではないということです。



本当に確認したいのは、48時間後まで何も起こらないか。



ここを理解しているかどうかで、お客様への説明も大きく変わります。

また、「昨日染めたら今日になってかゆい」というお客様が来店された場合も、



遅延型アレルギーの可能性を考えられる美容師と、知らない美容師では対応が大きく変わります。

知識があることは、お客様の安全にもつながるのです。



【まとめ】

ヘアカラーで起こるアレルギーには、

・すぐに症状が出る「即時型アレルギー」

・時間がたってから症状が出る「遅延型アレルギー」

の2種類があります。



ジアミンアレルギーは主に遅延型アレルギーですが、まれに即時型アレルギーが起こることもあります。



だからこそ、パッチテストでは30分後と48時間後、両方を確認することが重要になります。

パッチテストは、ただただ決められているから行うのではなく、



その意味を理解して実施することで、より安全なサロンワークにつながります。



【次回予告】



次回は、「パッチテストの確認方法、もし異常が出たらどう対応する？」について解説します。



パッチテストでの確認やその判断はどの様に行えばよいのでしょうか？

もし赤みやかゆみが出た場合、

そのままカラーを中止すればよいのでしょうか？



お客様への伝え方や行うべき対応について、

現場目線で詳しくお伝えしていきたいと思います。



＜PROFILE＞



hair's LOG

小野敦之

「hair's LOG」　「IRO COFFEE」代表。 美容商材のプロデュース、美容師向けセミナー、美容ブログの執筆など多方面で活躍。

ヘアサロンの他にもコーヒーショップを営む。

Instagram：@atussy0906hair



＜SALON DATE＞

hair's LOG　

HP：https://hairslog.com/

大阪府寝屋川市香里南之町22-11

【遅延型アレルギーと即時型アレルギーの違い】パッチテストで30分後と48時間後の2度確認する理由

こんにちは！KOHNOです◎



今回はSNS界隈で最近流行っている【ミントベージュについて】



ミントベージュの色を分解すると

柔らかいマット感

➕

くすんだグレー



がミントベージュの正体です💡



それをどの色で作っているかというと

「濃い青」「淡い緑」「グレー」の3つ



柔らかいマット感→濃い青

くすんだグレー→「淡い緑」➕「グレー」



なぜこれでミントベージュが出来るのかというと



濃い青をアンダー12〜14位に乗せると

アンダーの黄色味を打ち消せず

混ざり柔らかいマット感がでます

そこに淡い緑とグレーが重なる事で

くすんだグレー感がでます



ミントベージュで失敗しやすい原因は

塩基の入れすぎと過放置によるアッシュの過発色

「緑になりすぎた」は塩基が強すぎた

「暗過ぎる」はアッシュの置きすぎが大きな原因です。



対策としてはその緑を抑えるために紫を入れて抑制するのがオススメ。



あと塩基総量に対して10%くらいに留める

原液に対して7倍希釈くらいが使いやすくておすすめです。



よかったら参考にしてみてください◎





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SNS界隈で流行ってる【ミントベージュ】とは？

美容室向けヘアケア・化粧品メーカーの株式会社ミルボンは、若手美容師を対象とした日・韓・中連動ヘアカラーオーディション

「X BORDER AUDITION（クロスボーダーオーディション）」を開催しました。3か国の応募者計294名の中から、次世代を担う合格者6名が決定しました。



国境を越えた共創を通じて、アジア発の新たなヘアカラートレンドを創出し、お客さまの美容体験向上を目指す本プロジェクト。今後の美容業界に新たな風を吹き込む、注目のオーディション結果と今後の展開をご紹介します。



 なぜ今、3か国連動なのか？「X BORDER AUDITION」開催の背景

近年、SNSの普及により、世界中のヘアカラートレンドやトップクリエイターの発信に日常的に触れられるようになりました。これに伴い、サロンを訪れるお客さまが求めるデザインや価値観も多様化しています。

美容師には、こうした変化をいち早く捉え、一人ひとりに新しいヘアカラーの魅力や体験を提供することが求められています。ミルボンは、これまでにないヘアカラーの価値を届けるためには、次世代を担う美容師の「感性」や「発信力」を育むことが重要であると考えました。



そこで、日本・韓国・中国の若手美容師が国境を越えて交流し、それぞれの感性やトレンドを掛け合わせながら新たな価値を創出する機会として本オーディションを開催。アジア発の新たなヘアカラートレンドを創出・発信し、より豊かなヘアデザイン体験の提供を目指します。



審査を勝ち抜いた次世代の才能！各国代表6名をご紹介

本オーディションは「次世代のヘアカラーの才能を発掘する日・韓・中3か国連動オーディション」をコンセプトに、

20歳以上27歳以下の美容師を対象に募集が行われました。

1次から3次までの選考を通じて、ヘアカラー技術はもちろん、自己表現力、トレンド分析力、プレゼンテーション力が総合的に評価されました。

最終選考では、各国の審査員とファッション・ビューティ専門メディアの編集長が特別審査員として加わり、厳正なる審査が行われました。



選考を勝ち抜いた各国の代表6名は以下の通りです。

 【日本代表】

■ 室優菜 氏（ADITION 渋谷店代表）

・審査員コメント：高い言語化能力とプレゼンテーション力が印象的でした。ヘアカラーに詳しくない人にも分かりやすく魅力を伝えられる点を評価しました。

■ 松留優香 氏（LECO スタイリスト）

・審査員コメント：参加者の中でも一歩抜きん出た感性を持っており、新しさがありながらも多くの人に受け入れられるセンスの良さを評価しました。

 【韓国代表】

■ shuki (シュギ) 氏（H.KUNST 店長）

・審査員コメント：韓国オーディション参加者の中で、最も共感を得られるデザインを生み出した点を高く評価しました。

■ Seungyeon Lee (イ・スヨン) 氏（La.B デザイナー）

・審査員コメント：これまでに見たことのない独自の技術に加え、プロジェクトメンバーを牽引しながら新たな技術開発を推進していく資質を感じました。

【中国代表】

■ Seizer (シーザー) 氏（inside out デザイナー）

・審査員コメント：既存の枠にとらわれない発想力が印象的でした。新しい価値や表現を生み出す可能性が感じられました。

■ SHU (シュー) 氏（senso 共同代表）

・審査員コメント：国や文化を越えて、多くの美容師や生活者へ広がる可能性を感じさせる提案でした。

 業界を牽引するトップクリエイターが審査員として参画

本プロジェクトを牽引し、合格者とともに活動する審査員（プロジェクトメンバー）には、各国の美容業界をリードするトップクリエイターが名を連ねています。

・【日本】いさな 氏（ADITION 代表）

SNS総フォロワー数33万人越え。ハイトーン・デザインカラーで圧倒的な支持を獲得。

・【韓国】Kang Sung (ガンソン) 氏（id HAIR ディレクター）

サスーン「クリエイティブマスター」を受賞。洗練された唯一無二のデザインで韓国トレンドを発信。

・【中国】OWEN (オーウェン) 氏（inside out クリエイティブディレクター）

先進的で半歩先のデザインを生み出し、国内外から高い注目を集める。

今後の活動：アジア発のトレンドを世界へ

審査員を務めた3名と合格者6名の計9名は、「X BORDER PROJECT」の第一期生として今後2年間にわたり活動を行います。



日本・韓国・中国のメンバーが互いの感性や技術を共有しながら、国内外でのヘアカラーセミナーやヘアショーへの出演、SNSでの発信などに取り組む予定です。ここで生まれた技術や新たなデザインは、美容師の提案力向上に繋がり、ひいてはサロンを訪れるお客さまの新しい美容体験へと還元されていきます。

アジアから世界へ、新たなヘアカラートレンドがどのように発信されていくのか。次世代を担う若き才能たちの今後の活躍から目が離せません。



オーディションの熱い裏側はYouTubeで公開中！

本オーディションの熱気あふれる選考の様子や一連の流れは、オーディション番組のようなドキュメンタリー形式でYouTubeにて公開されています。

各国の代表が選ばれるまでの過酷な道のりや、若き美容師たちのリアルな表情、デザインにかける熱い想いが詰まった映像は必見です。次世代のトップクリエイターたちが誕生する瞬間やその裏側にご関心のある方は、ぜひ動画でも彼らの挑戦をご覧ください。

▼ミルボン公式YouTubeチャンネル（動画の視聴はこちら）

https://www.youtube.com/@milbonchannel

【ミルボン】日・韓・中連動の次世代美容師発掘オーディション「X BORDER AUDITION」開催！アジア発の最新ヘアカラートレンドを牽引する各国代表6名が決定

加減法という言葉聞いた事ありますか?

異なるLVのカラー剤の混ぜ合わせた時に何lvになるのかを表したものです。



加減法のメリットはいくつかあります💡

・高レベル帯のアルカリと低レベル帯の濃い染料を同時に使えるので明るくしながら発色をしっかりだせる

・ダブルカラーなどで発色させる時に安定する



実は加減法という名前は特に美容師の中で呼ばれる言い方で正確には【加重平均】といいます。



カラーの加重平均はシンプルで



(1つ目のカラー剤× 配合量) + (2つ目のカラー剤 × 配合量)÷総配合量



で求められます！



例えば

🔵13Lvを70g

🔵5Lvを30g



(13✖︎70➕5✖︎30)➗(70 + 30)



(910➕150)➗100



10.6Lv

となります。



‼️注意しなければいけないのはこの計算で求められるLVは明度上のもののみです。

カラーには濃度があります。加減法の場合求めた計算上のレベルよりも暗くなります。



使う際は実際のサロンワーク前にある程度把握しておく必要があると思います。



早見表です◎

あくまでも参考程度に使ってください！

ありがとうございました！





＜PROFILE＞


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