ショートカットを強みに、髪の悩みに寄り添うSNS発信で多くの支持を集める「alo」の松本 聖さん。月間指名売上680万円、年間指名客数3200人という実績を誇る人気美容師です。前編では、ショートを武器にするまでの経緯や、専門特化で支持を集める理由について伺いました。後編では、SNSの活用方法や、松本さんが考える“人気美容師になるための秘訣”に迫ります。

教えてくれたのは

alo 松本聖さん

美容師歴12年。高津理容美容専門学校卒業後、大阪のヘアサロンに就職。低単価サロンで経験を積んだのち、梅田のヘアサロン「alo」へ。髪の生え際やクセ毛、白髪など、大人女性の悩みに寄り添う提案で人気を集める。

Instagram ： @hijiri.awe



―SNSが集客の入り口として大きい印象ですが、いつ頃から本格的に活用を始めましたか？

これも低単価サロンにいた頃ですね。当時はまだSNS集客のやり方も手探りで、とにかくいろいろ試していました。定点カメラでサロンワークを撮影したり、ビフォーアフターを投稿したり、カウンセリング動画を撮ったり。試行錯誤しながら続けていた感じです。







―お話を聞いていると、低単価サロンが大きなターニングポイントになっているように感じます。入社のきっかけは何だったのでしょうか？

1店舗目で働いていたサロンでは、あまり集客がうまくいっていなくて、給料もかなり少ない状態でした。その頃の低単価サロンは歩合率が高くて、最初は金銭面の魅力も大きかったですね。

あと、僕自身将来は美容室のオーナーになりたいと思っていたので、経営の面でも学べる環境を探していました。僕が入社したサロンの社長は美容師ではなく、証券会社から独立して美容室を多店舗展開している方だったんです。美容師とは違う視点から経営を学べるかもしれないと思い、働き始めました。



―そこから現在のスタイルに至ると思いますが、発信するうえで意識している“マイルール”はありますか？

一番大切にしているのは、「誰が見ても分かる内容にすること」です。美容師向けの専門的な発信というより、子どもでも理解できるくらいシンプルな言葉で伝えることを意識しています。

以前は、動画の長さは30〜45秒、画面の切り替えは2秒以内といったルールも決めていました。最近は編集のレベルも全体的に上がってきているので、ズームやカットを増やして視覚的な変化をつけるなど、見せ方も少しずつ工夫しています。







―SNSで売上や集客数を公開しているのも印象的です。

数字は、分かりやすい信頼材料になると思ったからです。お客さまにとっても「この人に任せて大丈夫そう」と判断しやすいと思うんですよね。もちろん美容師の中では賛否あると思いますが、僕自身は分かりやすさを優先した結果です。



―売上を伸ばす美容師になるために大切なことは何でしょうか？

まずはSNSなどを使って、集客の入り口をつくることですね。僕の場合、新規のお客さまが多いときは月80人ほど来ていました。ただ、売上を伸ばすうえで一番大切なのはリピートだと思っています。

そのためには、技術の説明や「この先どう変わっていくのか」を分かりやすく伝えて、お客さまにワクワクしてもらうことが大事です。料理でも、素材や調理方法を説明されると価値が高く感じますよね。美容も同じで、技術の価値を言葉で伝えることが重要だと思っています。

あとは次回予約ですね。僕の場合、9割ほどのお客さまが次回予約をして帰られるので、次につながる流れをしっかりつくることも意識しています。



―松本さんご自身の今後の展開について教えてください。

今年の7月に独立して、大阪・梅田エリアで念願のサロンをオープンする予定です。今まさに準備を進めているところですね。

そこまで大きなサロンではありませんが、スタッフも迎えてスタートする予定です。お客さまにもスタッフにも、どちらにとっても「感動できるかどうか」を基準に物事を決めていきたいと思っています。今年はまず自分のお店づくりにしっかり向き合いながら、感動を届けられるサロンにしていきたいですね。





SNS発信を通して多くの支持を集めてきた松本さんですが、その背景には技術を磨くだけでなく「どう伝えるか」を常に考え続けてきた姿勢がありました。

髪の悩みを抱える人に寄り添いながら、一人ひとりの課題を丁寧に解決していく。その積み重ねが信頼となり、指名数や売上という結果につながっているのかもしれません。

今年7月には、いよいよ自身のサロンもオープン予定。ショートカットを軸に、これからどんな新しいスタイルや価値を生み出していくのか。今後の活躍にも注目していきたいところです。



alo ／ アロ

大阪市北区堂山町12-3 イノセント堂山1号室

Instagram :@ alo_official__

SNSで支持を集める松本さんに聞く、人気の理由と発信の裏側【後編】

前回の「シャッタースピード編」はいかがでしたか？「TVモードで手ブレがなくなった！」という声も聞こえてきそうですが、次に美容師さんがこだわりたいのは、やっぱり「ボケ感」ですよね。

「モデルさんはくっきり、背景はふわっと」

そんな、一眼レフならではのプロっぽい写真は「絞り（F値）」を理解するだけでマスターできます。

今回もフォトグラファーのタバタさんとデザイナーのシゲマツさんと一緒に、楽しく学んでいきましょう！




1. 「絞り（F値）」を変えると何が起きる？

絞りとは、レンズの中にある「瞳（ひとみ）」のようなもの。この開き具合を数値化したものを「F値（エフち）」と呼びます。

F値を変えることで、写真には2つの大きな変化が生まれます。

ボケ具合の変化： 数値を小さくするほど背景がボケ、大きくするほど全体にピントが合います。明るさの変化： 数値を小さくするほど光がたくさん入り、写真が明るくなります。



2. スタイル撮影を格上げする「AVモード」

前回はシャッタースピード優先（TV）でしたが、ボケ感をコントロールしたい時はダイヤルを「AV（絞り優先モード）」に合わせましょう！

自分が「これくらいボカしたい」と思うF値を決めれば、あとはカメラが最適な明るさに自動調整してくれます。これぞ、おしゃれなポートレートを撮るための最強モードです。





3. 【実践】F値の使い分けガイド

美容師さんの現場で役立つ、F値の使い分けをまとめました。

撮りたいイメージF値の目安特徴主役を引き立てるボケ感F1.8 〜 F2.8背景がとろけるようにボケ、モデルさんの存在感が際立ちます。少し質感を残したボケ感F4.0 〜 F5.6髪のディテールをしっかり見せつつ、奥行きも感じさせたい時に。全体をくっきり見せるF8.0以上サロンのインテリア全体や、複数人の集合写真を撮る時に。



続きは動画で！タバタ＆シゲマツの掛け合い解説

デザイナー・シゲマツさんの「それ、どういうこと？」という初心者ならではの鋭い質問に、プロフォトグラファー・タバタさんがズバッと答える掛け合いは、見ているだけでも勉強になりますよ！

≫美容師のスタイル撮影術 Vol.3｜F値（絞り）の基本と背景をぼかすコツ【カメラ講座】はこちらから

【美容師カメラ講座】背景をふわっとぼかしたい！「絞り（F値）」を味方にするスタイル撮影術

ショートカットを強みに、髪の悩みに寄り添うSNS発信で多くの支持を集める「alo」の松本 聖さん。月間指名売上680万円、年間指名客数3200人という実績を誇る人気美容師です。今回は、ショートを武器にするまでの経緯や専門特化で支持を集める理由に迫ります。



教えてくれたのは

alo 松本聖さん

美容師歴12年。高津理容美容専門学校卒業後、大阪のヘアサロンに就職。低単価サロンで経験を積んだのち、梅田のヘアサロン「alo」へ。髪の生え際やクセ毛、白髪など、大人女性の悩みに寄り添う提案で人気を集める。

Instagram ： @hijiri.awe



―SNSを拝見すると、ショートカットに特化されている印象があります。きっかけは何だったのでしょうか？

大きな理由は、いわゆる低単価サロンに転職したタイミングです。当時は1000円カットが増え始めた頃で、私が所属していたサロンも、安いクーポンで集客するスタイルでした。そのため回転数は多かったのですが、自分で集客しないと給料が上がらない環境だったんです。

その頃、ハイライトを入れる“脱白髪染め”が流行し始め、最初はそこに力を入れていました。白髪世代のお客さまはショートカットの方が多く、自然とカットも任せていただけるように。そこで、脱白髪染めとショートカットを両軸で強化していこうと方向転換しました。

最初はミニモでモデルを募集し、無料で施術をしながら投稿用の素材を増やしていきました。利用者に若い世代が多かったこともあり、結果的にショートカットの比重が高まっていった、という流れです。



―最初から「ショートを極めよう」と決めていたわけではなかったんですね。そこから、今のスタイルにどうやって確立していったのでしょうか？

最初から順調だったわけではなく、軌道に乗り始めたと感じたのは、ここ3〜4年ほどです。大きな転機になったのは、インスタグラムの投稿を後ろのアングルから撮るようにしたことでした。そこから、インスタを見て来ましたと言ってくださるお客さまが一気に増えた印象があります。

松本さんのインスタグラムのフィードを見ても後ろやサイドのアングルが多いのが一目でわかる。



―アングルだけで大きく変わるんですね！ どうして後ろから撮ろうと思ったのでしょう。

意外と後ろからの視点で仕上がりを見せている投稿が少ないなと感じたんです。もともとSNSの発信は、お客さまに向けてというより、美容師同士で技術の基準を共有できたらいいなという思いで始めました。ショートヘアは流行っているのに、仕上がりのクオリティに差があると感じていたので、技術の見せ方を共有できればと思ったんです。結果的に、それが一般のお客さまにも届いたという形ですね。



―SNSを見て来店されるのは、どんな方が多いですか？

基本的には、髪の悩みを抱えている方が多いですね。例えば、強いクセ毛でどこのサロンに行ってもうまくいかなかった方や、髪を梳かれすぎて膨らんでしまい、理想のスタイルになりづらい方など。

僕のインスタを見て「くびれショートにしたくて来ました」と言ってくださる方でも、実際にカットに入ると、必要以上に梳かれてしまっていて他のサロンではお手上げだった、というケースも少なくありません。







―SNSでは具体的な例を挙げながら発信されていますが、特に難しかったケースはありますか？

基本的に、どのお客さまも難しいと思っています。特定の人だけが難しいというより、生えグセや髪質は場所や生え方によって変わるので、一概に同じ対応ができないんですよね。

結局僕がやっていることは、ボリュームが出やすい部分や膨らみやすい箇所を見極めて、そのポイントごとに処理していくこと。そうすることで、多くの方が抱えている悩みを解決していくイメージです。



―多くの悩みに向き合ってきたからこそ分かる、美容師がやりがちなショートヘアの“失敗しやすいポイント”はありますか？

まず大きいのは、ハサミの使い方ですね。実はハサミによって、一回で梳ける量がかなり違うんです。自分が使っているハサミで、1つの髪のパネルを取ったときにどれくらい梳けるのかを理解していないと、必要以上に梳いてしまったり、逆に足りなかったりすることがあります。

もうひとつよくあるのが、量の取り方です。髪の量を減らしたい場合、本来は根元から毛先までの長い距離を使って調整する方が自然に減らせます。ただ、悩みを抱えて来られる方の髪を見ると、中間や頭皮に近い部分からハサミをたくさん入れてしまっているケースが多いんです。

そうすると、根元に毛量が残りすぎて、毛先がスカスカになってしまう。短い毛はクセの力が強いので、その影響で毛先が跳ねやすくなったり、まとまりにくくなったりします。結果的に、パサついた質感になってしまうことも多いですね。

あとは、美容師のクセとして、自分のリズムでハサミを入れてしまうパターンもあります。必要なところだけではなく、同じリズムでハサミを入れてしまうと、本来梳かなくていい部分まで削ってしまうことがあります。



インスタグラム内ではわかりやすく動画にして解説しているものも。



―そうした失敗を防ぐために、松本さん自身が意識していることはありますか？

僕の動画を見てもらうと分かると思いますが、梳くときはコームよりも指で触って確認することが多いです。指の感覚で、量が多い部分や溜まっている箇所を確認しながら、必要なところだけを取る。逆に、残すべきところは残す。そうやってバランスを見ながら調整しています。



異なる悩みに一つひとつ向き合い、解決してきたからこそ、多くの支持を集めてきた松本さん。後編では、人気につながったSNSの活用方法や、松本さんが考える“人気美容師になるための秘訣”に迫ります。お楽しみに。



alo ／ アロ

大阪市北区堂山町12-3 イノセント堂山1号室

Instagram :@ alo_official__

SNSで支持を集める松本さんに聞く、人気の理由と発信の裏側【前編】

こんにちは！KOHNOです◎



今回の記事はグレーカラーについて💡

ちょっと長くなるので2回構成にしてまとめました◎



お時間ある時に参考にして見てください☺︎



グレーが「グレーに見える」ために必要な要素



①アンダーの考え方

グレー系カラーは人気が高い一方で

・思ったより濁る

・カーキっぽくなる

・グレーにならない



といった悩みが起きやすい色でもあります。



この原因の多くは

アンダーレベルの理解不足にあります。



アンダーレベルとは髪の土台となる明るさのこと



グレーを狙うならアンダー16Lvは必要



グレーが濁らずに茶色に寄らず発色する最低ラインは

アンダー16Lv前後の金髪味のあるベースになってから



〔パッと見た時に金髪だ！〕と感じるならOK！

茶髪かも？？と思うならまだベース不足...



理由は14Lv以下だとオレンジよりの黄色残留がまだ強く残っているからです。



この状態でグレーを入れると、



青（グレー）＋黄橙（アンダー）＝緑寄り



結果として



・カーキっぽい

・くすみすぎたベージュ

・重たいグレージュ



のような仕上がりになりやすくなります。



なのでまずはグレー系カラーを作る上でブリーチベースの薬剤で16Lvくらいの明るさまで作りましょう◎



次回は各アンダーレベルごとでの考え方をまとめていきます◎



ご覧いただきありがとうございました。





＜PROFILE＞

Joule金沢　スタイリスト

KOHNO（コウノ）

 自分のメモ用にまとめていた『美容師の頭の中』という投稿がThreadsでバズり、フォロワーが急増中。



Instagram：@_onhok_

Threads：@_onhok_

note：INTJ美容師の深掘り探究術-KOHNO-



＜SALON DATE＞

Joule 金沢

石川県金沢市竪町１０ 金沢山岸ビル２階

グレーカラーについて【前編】　グレーが綺麗に入る境界線、教えます◎

2025年9月にローンチした、“ありのままに生きる女性”のためのヘアスタイリングブランド 「LUVCA」（ラブカ）。前編では、プロダクトが生まれるまでの背景や開発ストーリーをお伺いしました。後編では、プロデュースにも携わり、ブランドの世界観と重なる存在でもある美容師・西村さんの、パーソナルな部分に迫ります。自然体で生きるためのヒントが、ここにあるかもしれません。



今回お話を伺ったのは

西村美穂さん

グラムール美容専門学校卒業。美容師歴8年目。名古屋のヘアサロン「wit」の店長時代に「LUVCA」のプロデュースに携わる。現在は関西を拠点にフリーランスとして活動中。

Instagram：@mihotama_



―今回のオファーのきっかけはインスタグラムだったそうですね。発信するうえで意識していることはありますか？

インスタグラムではお客さまのヘアスタイルだけでなく、自分の好きなものやファッションもできるだけ載せるようにしています。そういう部分に共感してくれる方が来てくれたらいいな、という気持ちがあって。その影響もあってか、自分の髪型にリンクしたオーダーをいただくことも多いですね。以前、暖色カラーにパーマをかけていたときには、「同じ髪型にしたい」と言ってくださるお客さまもいました。







―自分の“好き”を突き詰めて、スタイルを確立されている印象があります。その原点となる美容師を目指したきっかけはなんでしょう？

父が美容師だったことが一番大きいですね。小さい頃から、どこかで「自分もそうなるんだろうな」と思っていました。将来は美容師になるものだと思っていたので、進路に迷うこともなく美容専門学校へ進みました。



―専門学校を卒業してからすぐに名古屋へ？

最初は地元である関西のサロンに就職しました。ただ、途中から「関西以外の場所でも経験してみたい」という気持ちが強くなってきて。その時に見つけたのが 名古屋のヘアサロン「wit」 でした。でも、名古屋に行きたいというより、ここで働きたいという気持ちが先にあって。一度お客さんとしてサロンを訪れたあと、すぐにサロン見学と面接を受けました。



―かなり行動力がありますね！

思い立ったら、やらないと気が済まないタイプなんです（笑）。一度「こうしたい」と思うと、そのまま動いてしまう。結果的にトントン拍子で話が進み、働くことが決まって2021年から昨年4月に関西へ戻るまでの約4年間は「wit」で在籍していました。「LUVCA」のお話をいただいたのも、ちょうどその頃でしたね。



―関西に戻ってから、フリーランスへ転向された理由は？

今までは美容師として働くことに必死で、ほかの選択肢をあまり考えていませんでした。特に名古屋では店長をしていたこともあり、自分のためというより常に周りのことを優先していました。

関西に戻り、店長という立場を離れて一人のスタイリストとして活動する中で、「もう少し、いろいろなことをやってみたい」という気持ちが芽生えたんです。選択肢を増やして、幅を広げていきたい。今年は、いろんなことに挑戦してみる年にしたいと思っています。



―西村さんが目指している“最終地点”はありますか？

実は、あまり決めていません。自分の中で、まだゴールをつくりたくないという気持ちがあって。

軸はあくまで美容師ですが、今はウエディングやヘアメイクに興味があるので、今年はそれにしっかり取り組んでみる。やってみて見え方が変わることもあると思いますし、違うと感じたら、また別の方向を向いてもいい。だから、無理にゴールを決めなくてもいいのかな、と思っています。



自分の「好き」を大切にしながら、行動し続けてきた西村さん。その姿勢は、「LUVCA」が掲げる“ありのままに生きる女性”という価値観と自然に重なる印象でした。

好きを突き詰め、それを発信し続けてきたからこそ、今回のような出会いやオファーにつながったのかもしれません。

ありのままでいることは、何もしないことではなく、自分で選び続けること。西村さんの言葉から、そんなメッセージが静かに伝わってきました。今回は貴重なお話をありがとうございました。



LUVCA ／ラブカ

https://www.hoyu.co.jp/luvca/

Instagram：@luvca_hoyu

“ありのまま”に生きる女性に寄り添うヘアスタイリングブランド「LUVCA」 が生まれるまで【後編】

■ なぜ美容師に「シャッタースピード」の知識が必要なの？

モデルさんの髪の毛一本一本の質感や、柔らかな動きを切り取るヘアスタイル撮影。 

実は、シャッタースピードを正しく設定できていないと、以下のような「もったいない」現象が起きてしまいます。

手ブレ・被写体ブレ： わずかな動きで写真がボヤけてしまう。明るさの失敗： シャッタースピードが速すぎて真っ暗、あるいは遅すぎて真っ白に。

これらを解消し、狙い通りの一枚を撮るための「正解」を動画で詳しく解説しています！



1. シャッタースピードって、結局なに？

シャッタースピードとは、一言で言えば「カメラが光を取り込んでいる時間の長さ」のこと。「カシャッ」というあの音の間、カメラは光を集めています。

遅い（1/30秒など）： 光をたくさん取り込めるので明るくなるが、ブレやすい。早い（1/1000秒など）： 一瞬を切り取るのでブレないが、暗くなりやすい。

この「明るさ」と「ブレ」のバランスをコントロールするのが、カメラ上達への第一歩です。



2. 初心者さんの味方「TVモード」を活用しよう！

「全部自分で設定するのは難しそう……」という方にタバタさんが推奨するのが、ダイヤルにある「TV（タイムバリューモード）」です。

これは、シャッタースピードだけを自分で決めれば、あとはカメラが自動でいい感じの明るさに調整してくれるという優れもの。これなら、美容師さんが一番避けたい「手ブレ」を防ぐことだけに集中して撮影ができます。





3. 【シーン別】これだけは覚えておきたい目安数値

サロンワークの合間にサッと設定できるよう、動画内で紹介されている目安をまとめました。

撮影シーン推奨スピードの目安ポイントスタイル撮影1/125秒 〜 1/250秒モデルさんの瞬きや手ブレを防ぎ、髪の質感をシャープに写します。サロン外観など1/125秒 〜 1/250秒日中の屋外ならこの数値でパキッと綺麗に。夜景・暗い店内1/30秒以下光を稼ぐために遅くします。ただし三脚は必須です！



続きは動画で！タバタ＆シゲマツの掛け合い解説

デザイナー・シゲマツさんの「それ、どういうこと？」という初心者ならではの鋭い質問に、プロフォトグラファー・タバタさんがズバッと答える掛け合いは、見ているだけでも勉強になりますよ！



≫【カメラ講座】シャッタースピード編はこちらから

【美容師カメラ講座】脱・なんとなく撮影！スタイル写真が劇的に変わる「シャッタースピード」の基本

2025年9月にローンチした、“ありのままに生きる女性”のためのヘアスタイリングブランド 「LUVCA」（ラブカ）。

美容師や美容室の名前を掲げた一般向け商材が多い中で、「LUVCA」は現場に立つ美容師とともに、ものづくりの根幹から向き合い、プロダクト完成までに何度もヒアリングを重ねて誕生しました。

今回は、「LUVCA」の商品企画を担当した牧野樹也さんと、プロデュースに携わったフリーランス美容師の西村美穂さんに、誕生の裏側について話を伺いました。前編では、プロダクトのコンセプトや開発プロセスを中心にお届けします。



今回お話を伺ったのは

牧野樹也さん

ホーユー株式会社コンシューマーマーケティング本部H&B事業部H&B企画課に在籍。「LUVCA」の商品企画を担当し、プロダクト設計から販売までを手がけた。

西村美穂さん

グラムール美容専門学校卒業。美容師歴8年目。名古屋のヘアサロン「wit」の店長時代に「LUVCA」のプロデュースに携わる。現在は関西を拠点にフリーランスとして活動中。

Instagram：@mihotama_



―まずは、ヘアスタイリングブランド「LUVCA」について教えてください。

牧野：価値観が多様化する中で自分にフォーカスし、自然体で生きる女性の髪本来の美しさを引き出したい。「LUVCA」は、そんな“ありのままに生きる女性”に寄り添うブランドとして2025年9月にローンチしました。プロダクトは、「Nuance Oily Cream」「Craft Milk Balm」「Healthy Smooth Oil」の3種類を展開しています。



左から「Nuance Oily Cream」「Craft Milk Balm」「Healthy Smooth Oil」。全国のロフトやPLAZAなどで販売中とのこと。



―プロダクトの開発過程で、美容師さんにも参加してもらった理由をお聞かせください。

牧野：スタイリング剤をつくるにあたって、今の半歩先、一歩先のトレンドを日々つくっている美容師さんの視点を取り入れたいと考えました。特に今回はサロン専売品ではなく、一般のお客さまが使うプロダクトということもあり、「本当にいいものかどうか」を、美容師さんに判断してもらったうえで世に出したいという思いがあったので依頼することにしました。



―数多くいる美容師の中で、西村さんに依頼したのはなぜでしょうか？

牧野：「LUVCA」で届けたい女性像をイメージしたとき、その方たちが通っていそうなサロン、そして目指しているスタイルをつくっている美容師さんをSNSで探していました。その中で見つけたのが、「Wit」で、当時店長をされていた西村さんでした。

ご自身のスタイルを大切にしながらも、一人ひとりにフィットする自然体のヘアスタイルをベースに、さりげない可愛さや美しさを表現されている。「LUVCA」と目指す方向性が重なると感じ、オファーしました。



こちらが西村さんのインスタグラム。感度の高さが一目でわかる。



―制作過程はどのように進んでいったのでしょうか？

牧野：商品の構想をするうえで、今どんなスタイリング剤が求められているかといった部分をヒアリングしながら進めていきました。西村さんの意見と市場分析をもとにゴールを設定し、サンプルを制作。実際に使っていただきながら、フィードバックを重ねていきました。

西村：特に最初は普段のサロンワークについてのお話が中心だったこともあり、正直なところその時点ではどんなプロダクトになるのか想像もつかないままスタートしたという印象です（笑）。



―サンプル出しとフィードバックのやり取りは、どれくらいの期間で行っていたのでしょうか？

牧野：開発自体は、2024年7月から10月頃の約4カ月間が中心でした。製剤のサンプルは全部で4回ほど制作し、2週間に1度のペースでサロンに伺いながら、約3〜4カ月かけて改良を重ねていった形です。毎回アンケートとヒアリングを行い、営業前の時間に1時間ほどお話を伺っていました。当時はかなり負担をかけてしまったと思います。



―何度もやり取りを重ねていったんですね。実際のところ、いかがでしたか？

西村：完成に近づくにつれての微調整段階が一番難しかったですね。「LUVCA」で実現させたい質感や、使ってほしいスタイル像が明確にあったからこそ、オイル・ミルク・バームそれぞれで、ほんの少しずつ違うサンプルを比較しながら、できるだけ具体的にフィードバックするよう心がけました。



何度も試作を重ねて完成した、それぞれの質感がこちら。オイルは、ヘルシーでサラッとした軽やかな仕上がりで、毛先まで自然にぱらつくスタイルを目指したそう。バームは、パーマなどで束感や動きを出したい人向け、クリームはその中間で、髪全体をふんわりとまとめたい人におすすめ。やりすぎず、あくまでもナチュラルなスタイルに仕上がるよう、細部まで考え抜かれています。



―完成したプロダクトを見たときの率直な感想は？

西村：「すごい」の一言でした。正直、ここまでのものになるとは思っていなかったですし、こんな経験は初めてだったので。プロダクトができ上がる過程を実際に体験して、改めて感動しました。

牧野：その反応を見られたのが、僕自身とても嬉しかったですね。表に美容室やスタイリストの名前が出る商材は多いですが、開発の根本から美容師さんに関わっていただくケースは珍しいと思います。一緒に良いものづくりができたと感じています。



―実際に使用してみた方からの声はありましたか？

西村：インスタグラムでスタイリングのリール動画を出したときに、それを見て買ったとフォロワーの方に言っていただいたり、お店で見たことがありますという声を最近よく聞くようになったので嬉しいです。







こうして約1年半の歳月を経て誕生した「LUVCA」。プロデュースに携わった西村さんは、ブランドが掲げる“ありのままに生きる女性”という価値観を体現する存在でもありました。後編では、自然体で自分らしいスタイルを確立してきた西村さんの、美容師としてのパーソナルな部分に迫っていきたいと思います。



LUVCA ／ラブカ

https://www.hoyu.co.jp/luvca/

Instagram：@luvca_hoyu

“ありのまま”に生きる女性に寄り添うヘアスタイリングブランド「LUVCA」 が生まれるまで【前編】

こんにちは。

大阪でノンジアミンカラーを得意とする美容室「hair’s LOG」を運営している小野敦之です。


前回までで、

・刺激性接触皮膚炎
・アレルギー性接触皮膚炎

この2つの違いと見分け方について解説してきました。

《前回記事はこちら》
　



では実際に現場で、

「これ、どっちっぽい？」

となった時、サロンワークではどのようにしたらよいのか？

ここを間違えると、
“防げたはずのトラブル”を起こしてしまう可能性があります。


今回は、

【ヘアカラーでの刺激性・アレルギー性それぞれの正しい対処法と判断基準】

を解説していきたいと思います



【刺激性接触皮膚炎の対処法】




まずは刺激性接触皮膚炎から。

刺激性の場合はシンプルに言うと、

「刺激の原因を減らせば防げる可能性がある」

というのが大前提です。



●基本の考え方


・その日の頭皮のコンディション
・薬剤の強さ
・施術方法

このバランスで起こるのが「刺激」です。

つまり、

「薬剤の作用」 > 「お肌の状態」

で薬剤が強いと刺激を感じます。
逆に言えば、

「薬剤の作用」 < 「お肌の状態」

の様にお肌の状態が強ければ刺激を感じにくい

ということです。



●サロンワークでの具体的な対応



①カラー剤の見直し
　・アルカリを下げる
　・オキシ濃度を下げる
　・低刺激のカラー剤に変更

②塗布方法の見直し
　・ゼロテク(頭皮に付けない)
　・塗布量のコントロール

③頭皮保護の強化
　・保護オイル
　・頭皮の保湿
　・前日からシャンプーを避けてもらう

④施術時間の管理
　・放置時間を長くしすぎない
　・加温機の使用を避ける




⚠︎注意しておきたいポイント


刺激性は軽く見られがちですが、

これを繰り返すことで
アレルギー発症のリスクが上がる可能性もあります。

なので、

「我慢しながら染め続ける」
「しみたけど一時的だったので大丈夫」

などで終わらせるのは危険です。



【アレルギー性接触皮膚炎の対処法】





続いてアレルギー性皮膚炎を起こしてしまう方への対処法ですが、

アレルギー反応が出た事のある人に対して

「同じ成分は使わない」という事が大切です。



⚫︎アレルギー対応の基本の考え方

アレルギーは、

一度成立すると
その物質に対して体が過剰反応する状態になります。

つまり、

“慣れる”ことは基本的にありません。

一度でもアレルギーになるとその原因物質に触れたときは必ず反応が起こります。



⚫︎サロンワークでの具体的な対応


①原因物質の回避
　・ジアミン（PPDなど）は使用しない
　・交差反応(似た成分)の可能性も考慮する

②パッチテストの実施
　・初めての薬剤は必ず実施
　・30分だけでなく48時間後も確認
　・正式な検査は医療機関で


③代替メニューの提案
・ノンジアミンカラー
・ヘナやヘアマニキュアなど


※アレルギー診断は医師の領域なので断定はしない
　強い症状が出ている場合や原因が不明な場合には医療機関の受診をすすめましょう。



⚫︎アレルギーの方に絶対にやってはいけないこと

・「弱い薬なら大丈夫かも」と試す
・ゼロテクなら大丈夫と判断する
・たまたまだったかもと続ける

これはすべて、
リスクを上げる行為です。

もしお客様から言われても
きちんと説明することが大切です。



『「染めること」よりも「安全に続けられること」を優先する』


美容師としてのスタンスで
ここはすごく大事な部分です。

そのためには、

・できること
・できないこと

をはっきり伝えることも必要です。

それが最終的にお客様からの信頼になります。



【まとめ】



■ 刺激性の場合

→ 調整すれば続けられる可能性あり
　・主な原因はアルカリ剤と過酸化水素
　・薬剤・技術・保護でコントロール


■ アレルギー性の場合

→ 原因物質は避ける
　・主な原因はジアミン染料
　・無理に続けない
　・ノンジアミンカラーを提案



この判断ができるようになると、

ただの施術者ではなく、

「信頼される美容師」に変わります。




【次回予告】


次回は、

「ジアミンアレルギーの初期症状」

について解説していきたいと思います。





＜PROFILE＞



hair's LOG

小野敦之

「hair's LOG」　「IRO COFFEE」代表。 美容商材のプロデュース、美容師向けセミナー、美容ブログの執筆など多方面で活躍。

ヘアサロンの他にもコーヒーショップを営む。

Instagram：@atussy0906hair



＜SALON DATE＞

hair's LOG　

HP：https://hairslog.com/

大阪府寝屋川市香里南之町22-11

刺激性？アレルギー性？  見極めた後に美容師がやるべき対応と判断基準

RUKUが教える、デザインカラーの魅力！

皆様にわかりやすくまとめてみました。

【デザインカラーの主なメリット】

1. 髪に立体感・動き・ツヤ感が出る

   ハイライト・ローライト・3Dカラーなどで明暗差がつくので、  

   ただの単色より髪が立体的になり、コテ巻きやナチュラルな毛流れがすごく綺麗に見えます。



2. 顔周りがパッと明るく・垢抜ける

   フェイスフレーミングや顔周りのハイライトで、  

   肌色が明るく見えたり、目元が輝いて見えたり、顔の印象が一気に変わります。  

   特に「疲れて見える」「顔が大きく見える」悩みがある人に効果的。



3. ファッション性・個性が爆上がり

ピンク・アッシュ・ラベンダー・オリーブなど、日本人特有の赤み・茶味を消した透明感カラーが綺麗に出せる。  

   普通の白髪染めや全体カラーでは出せない「映え感」「おしゃれ感」が手に入ります。



4. 根元が伸びても目立ちにくい

   ハイライトやインナーカラー、毛先グラデなど部分的なデザインが多いので、  

   根元が2〜3cm伸びても「プリン」になりにくい 



5. ダメージを抑えつつイメチェンできる

   全頭ブリーチより範囲が狭い場合が多く、  

   「全体を明るくするのは怖いけど変化が欲しい」人にちょうどいい。  

   伸ばし中でも取り入れやすいのも大きなポイント。



6. トレンド感・季節感を出しやすい

   春はパステル、夏はビビッド、秋冬は深みカラーなど、  

   気分やファッションに合わせて遊び心をプラスしやすい。



またこんなメリットもあります。

- 透明感と上品さを両立させやすい  

- 派手すぎず「わかる人にはわかる」おしゃれ感が出せる  

- オフィスOKだけど休日はちゃんと映えるバランスが取りやすい



デザインカラーは「ただ色を変える」のではなく、  骨格・肌色・髪質・ライフスタイルを活かした「似合わせデザイン」が肝です。



もし今「どんなデザインが自分に合うか迷ってる」という感じなら、  

髪質や普段の雰囲気・なりたい印象を教えてください！  

具体的に提案できますよ〜✂️

RUKUが教える、デザインカラーの魅力！

こんにちは！KOHNOです◎



サロンワークで毎回暗染してるけど次回来店時に見ると茶髪だなーと感じるお客様いませんか？

そんな方は色が暗くなりにくかったり、ムラなく染まるのに時間がかかるタイプの髪質かもしれません！



⇩⇩今回は色落ちしにくいカラーの考え方についてです⇩⇩



1.オキシは2％にする



暗めカラーは

リフトさせずに染料を入れる感覚が大事



基本は2％。



ただし👇

2％はリフトしない分



・発色が鈍い

・沈みやすい

・濁りやすい



暗染カラー以外だと暗くなり、透明感がなくなるので注意が必要です！





2.ブラウンベースを整える



色持ちがいいカラーは



土台にブラウンがあるかどうかで決まる



・アッシュ単品

・グレー単品



は綺麗だけど抜けやすいです💦



→ 暖色ブラウンや赤褐色系のブラウン配合のカラー剤を土台にすると抜けた後も

茶髪っぽくなるのを防いでくれます！





3.放置時間は“塗り終わり基準”で見る



放置時間は

最初に塗った場所基準じゃなくて、最後に塗り終わった場所で判断する



暗めカラーは特に



・後半の塗布部分が甘い

→ ムラ・色抜けの原因になる



目安は全体塗り終わりから15〜20分



しっかり時間を取ることで

色ブレと色落ちの差を防げる



------------------------------------------------------------------------



〈まとめ〉



暗めで色落ちしにくいカラーは



・オキシ2％で

・ブラウンベースは残す

・放置は塗り終わり基準で管理



「なるべく色も持たせたい！」「実習や仕事で暗くしないといけない」

などしばらく暗い色をするお客様には良いのでぜひ参考にして見てください◎





＜PROFILE＞

Joule金沢　スタイリスト

KOHNO（コウノ）

 自分のメモ用にまとめていた『美容師の頭の中』という投稿がThreadsでバズり、フォロワーが急増中。



Instagram：@_onhok_

Threads：@_onhok_

note：INTJ美容師の深掘り探究術-KOHNO-



＜SALON DATE＞

Joule 金沢

石川県金沢市竪町１０ 金沢山岸ビル２階

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